Норвегия, сентябрь 2008г, на авто.. Фотоотчёт.

[DrGonzo]

Решение поехать в Норвегию было довольно осмысленным – и я, и моя благоверная ещё до знакомства каждый по отдельности хотел попасть в эту страну, и когда наши желания сошлись – то приняли решение ехать в сентябре, на авто и дикарями – без туров, по собственному плану.
Отчёт о поездке попытался разбить по темам, постараюсь прикладывать нужные фотки в нужные места рассказа.

Дорога и автомобиль
- маршрут 4200км
Маршрут был таков –
Петербург-Брусничное (граница с Финкой)-Хельсинки-Турку-(паром)-Стокгольм-Оребро-Осло-Берген-Йостедаль(ледник)-Лом-Трондхайм-Остерсунд-Умея-(паром)-Вааса-Брусничное (граница с Россией)-Петербург.
Итого: 4200 километров и 600 литров топлива.



Вообще изначально я планировал ехать на бывшем тогда в моём владении Скорпио 98 года. И в августе просто присматривал себе авто, имея в планах осенью, по приезду из путешествия, купить что-то новое. На одном из тест-драйвов был с женой – пробовали Трейлблейзер. Понравился. Зашли на выходе из салона на трейд-иновскую стоянку в Атлант-М, менеджер нас любезно покатал на собственном Тахо… Вобщем, оформление заняло три недели, и примерно за такое же время до отъезда я стал вторым владельцем калининградского Таха 05 года с пробегом 32 тысячи км.



И вот, в 6 утра 14 сентября мы отправились в полной экипировке (о ней по ходу) в составе меня и жены в сторону границы с Финляндией, переезда в Брусничном (Nuijamaa). На границе были не более 40 минут, всё быстро заполнили, проехали и, поставив на навигаторе пункт назначения Турку(Abo), где вечером должны были садиться на паром, с заездом по пути в Хельсинки (Helsingfors).
Шоссе в Финляндии хорошие, идут в основном в объезд городов, разметка и указатели все в норме и в большом количестве – много указателей скорости электронных – то есть в зависимости от погоды, состояния дорожного покрытия, ведущихся работ и прочего в красном кружке может гореть любая максимально допустимая скорость. Обычно висело 80 и 100км, в некоторых местах 110 или 120. Об автоматических камерах наблюдения за скоростным режимом заранее предупреждают знаки, плюс время от времени попадаются цифровые табло, на которых пишут твою текущую скорость – именно тогда узнал что Тах завышает свои показания на 10%.
Расход, составлявший в Питере порядка 18-20 литров, на трассе на круизе опускается до 13,5 литров - поэтому залитого перед границей лукойловского 92 бензина мне хватило аж до самой Швеции – заправился только под Стокгольмом на следующее утро.
Вообще едущему в Скандинавию следует учесть, что эти суровые товарищи в 17 часов заканчивают работать, всё закрывают и едут по домам, то есть после этого времени довольно сложно попасть в банк, в магазин и павильон заправки. Заправиться в это время можно только на автоматических заправках (они практически все такие), которые принимают либо наличные бумажки, либо кредитки в соответствующие места. Единственное но – в финке российскими кредитками оплачивать бензин не получится – не принимают, имейте в виду. У шведов и норвежцев таких проблем нет. Заправка в Скандинавии – отдельное удовольствие для АмАвтовода – ибо большинство их старые по конструкции, а фиксаторы пистолетов не работают в 99% случаев – и пока эти трещащие и гудящие старинные ящики наливали мне хотя бы половину бака (пользовался нормальной практикой в дальних автопробегах – искал заправку когда топлива было примерно пол-бака) – приходилось терпеливо сжимать рукой пистолет и ждать. Бензин, кстати, не ниже 95-го, но Тах его съедал спокойно и с удовольствием.
Заехав на пару часов в Хельсинки погулять и пообедать, направились в Турку, где наш ждал паром “Isabella” компании Viking Line, с местом для авто во чреве и четырёхместной каютой на двоих (кроме нас никого не могло быть) ниже ватерлинии, который на следующее утро, в 6 часов, благополучно привёз нас в столицу Шведского Королевства. И хорошо что мы плотно поели в Хельсинки – в порт отправления прибыли за час до погрузки, но кафешки и рестораны были все закрыты (см. выше почему)– то есть перекусить не удалось.
Интересное наблюдение – шведы на пароме вообще на напряжены, прямо около машин в трюме они при всех раздеваются до трусов и переодеваются в более удобную одежду для ночёвки на пароме – причём не быстро и стыдливо пригнувшись, а во весь рост, неторопливо и продолжая при этом друг с другом беседовать. Нам такая особенность их менталитета пришлась по душе, но мы все вещи взяли в каюту – не шведы мы, в конце концов.

В трюме – тесно по ширине – дверью все друг друга задевают, протиснуться между машин очень сложно, как и входить-выходить в авто и тем более доставать вещи.



Вот, собственно, каюта.



Вот паром по прибытии в Стокгольм


Стокгольм встретил нас свежим прохладным утренним воздухом и ободряющим кузовом и фонарями Додж Рама прямо перед нами



Вообще, надо сказать, машины в дороге встречались нам разные. Из «нашего» - больше всего именно Рамов (причём свежих, 2000-х годов) в Швеции и Норвегии, заметное количество квадратных Тахо и Экскёршнов в Норвегии (все тарахтят дизелем), и достаточно много олдтаймеров в очень приличном или отличном внешнем состоянии. По моделям сказать затруднюсь – встречались в потоке, сфоткать смогли только Мустанга, но общее количество говорит о том, что шведы и норги имеют хороший автовкус.



В общем автопарк на дорогах достаточно свежий – столько Сабов и Вольв как на шведских трассах, наверное, нигде больше не встретить. Много Фордов, Мерседесов, заметны БМВ и Опели. Французов, Фиатов немного. Подавляющее большинство универсалов. Старых Опелей и Ауди тоже достаточно – при этом бегают и выглядят они очень бодро, никаких смердящих старушек нет и в помине – видимо, за этим неплохо следят. Очень много дач-прицепов, причём к обычным легковушкам – скандинавы тогда просто устанавливают на специальных кронштейнах разнесённые зеркала заднего вида на машину-тягач и катят себе на отдых всей семьёй. Это и логично, учитывая количество доступных кемпингов.
Водят интересно – финны скоростной режим не нарушают практически нигде – больше пары раз не замечал. Шведы – те на 10-15 км/ч на трассе едут побыстрее разрешённых. Норги – отдельный разговор, хоть на их извилистых холмистых дорогах вдоль фьордов или между гор, зачастую мокрых и с ограниченной видимостью, ограничения почти везде 80 км/ч, но ездят они заметно быстрее. При этом приятно удивляет их манера поведения на дороге – никогда не подрежут, не бибикнут (ни разу не слышал ни одного сигнала за 2 недели), не моргнут дальним и не будут высовываться в закрытых поворотах – все обгоны, въезды-съезды с примыкающих трасс максимально безопасны и комфортны для всех участников. Кто ездил от Питера до Финки и знает наш местный дурдом на этой дороге – тот поймёт разницу.

Выезд из Стокгольма на запад –


И для контраста – несколько примеров типичных для Норвегии трасс - именно основных трасс между частями страны, это не просто сельские дорожки – это одни из транспортных автоартерий страны.

[DrGonzo]

Ну и, так сказать, вид на дорогу с высоты окрестных гор



В Норвегии полно туннелей – вот фотка из одного из них, который 2,5км длиной



Как видно, беззаботная езда на круизе закончилась для нас после въезда в Норвегию, так же как и езда на заднем приводе – в Норвегии практически всё время проездили на Auto 4x4 и с ногой на педали газа.
Что сказать о трассах – в Швеции очень много раздавленных лисиц и других похожих животных – против оленей и лосей вдоль всех трасс стоят ограждения, а эти мелкие, видимо, подлезают – живьём за поездку видел перебегающих дважды, но успевали перебежать. Лося знаки вдоль дорог анонсировали постоянно, но ни разу сохатый так и не вышел – жаль, хотел увидеть. Видимо, эти знаки не врут – у дальнобоев на фурах такие кенгурятники и люстры – в Питере даже в Клубе 4х4 таких нет – трубами и решёткой закрыты и моторные отсеки полностью (в Скандинавии только бескапотники), и стекло водителя по периметру и по центру, а дополнительных ламп сантиметров по 20-25 в диаметре обычно не менее восьми – четыре на моторном отсеке и столько же над кабиной. А норги ещё и на легковухи такие ставят нередко – по паре штук на решётку радиатора. Дальним ни разу не слепили ни встречные, ни попутные.
Вообще на трассах Швеции и Норвегии очень часто встречаются стоянки со столиками и скамейками, с туалетами. Там можно остановиться, перекусить и сделать всё остальное. Мы брали с собой в дорогу газовую горелку, кое-какую походную посуду и всякую походную еду (супы, каши, пюре, сосиски и всё такое)– было очень приятно вскипятить чай и сварить быстрый суп в дороге



При этом стоит отметить – вообще в Норвегии в туалетах на трассе или на заправках – даже если там нет постоянного сотрудника (на трассе в глуши, даже на горных перевалах стоят нормальные стационарные туалеты без персонала) – очень чисто, везде есть поручни для инвалидов и абсолютно чистый (!) откидной пеленальный столик, везде порядок с водопроводом и нигде, пардон, ничего не сделано мимо или на стены вокруг. Хотя всякие надписи, надо поглагать не очень приличного содержания, в мужских туалетах иногда всё-таки присутствуют.

С собой у нас были подробная бумажная карта Швеции и Норвегии и свежекупленный по случаю путешествия Гармин 700-й серии. Так вот, Скандинавию Гармин знает на 5 баллов – ни разу не завёз не туда, всегда показывал точное время прибытия на место, знает практически все места для разворотов и даже 20-метровые закутки-карманы вдоль дорог (они для разворотов грузовиков придуманы). Главное – убрать ему в меню возможность выбора грунтовых дорог – хоть грунтовки в Норвегии и хорошего качества, насыпные, но когда по одной из них мы ехали 25 километров, местами в гору, поздно вечером, добираясь до забронированной комнаты в одном из хостелов в Осло и уже желая поскрее добраться до твёрдой земли – я решил поубавить Гармину прыти и перекрыл в настройках возможность импровизировать.

Та самая грунтовка



Вобщем, навигатором я доволен – тактические передвижения с его помощью можно было даже не рассчитывать – только сверять с картой для надёжности. А вот для расчета стратегических направлений у нас был в экипаже специально обученный специалист –




Вообще, жена быстро поняла что к чему, и в любой момент могла перелезть со штурманского кресла на задние сиденья, там у неё был приготовлен спальничек –и она залезала в него полностью и засыпала или просто валялась – благо, ширина салона Тахо больше длины моей жены – она у меня 164см. Пользовалась она этим на протяжении всей поездки, а я, дабы не скучать, полюбил слушать в дороге Найтвиш или Блекморснайт (при такой природе вокруг – самое то что надо) и в больших количествах поедать… сырую морковку – она там у них продаётся в небольших упаковках, мытая и чищенная, размером 1,5х12см – вообще вещь, круче любых конфет или чипсов. Я за всю поездку, наверное, несколько килограммов съел.
Тах на ходу был очень доволен – на шоссе при скорости 90-110 км/ч у него всего 1500-1700 оборотов, в салоне довольно тихо, полный бак хорошего бензина и полный багажник вещей его только радовали. Но больше всего доволен он был всё-таки на горных дорожках и серпантинах в Норвегии – сыто бурчал, пытался повизгивать задними колёсами на «языках», очень самодовольно позировал на остановках для фотографирования, недовольно гудел на принудительной 1 передаче на спусках и храбро вонял нагретой трансмиссией после 20-30 минутных извилистых дорог в горы.

[DrGonzo]

Да это и понятно – видя вокруг себя всё что может предложить глазу и воображению норвежская природа – хочется и самим вести себя и выглядеть соответственно настроению























Конечно, в городах старались вести себя поприличнее. Тах начинал стесняться своих недружелюбных габаритов и шика собственного кенгурятника среди воспитанных европейских машин. Он старался поскорее найти себе место на парковке и ждать, пока мы нагуляемся.
Парковки 95% платные, автоматические – у каждой парковки стоит автомат, принимает монетки, банкноты и опять же кредитки. На автомате указана цена за единицу времени, в разное время суток и на разных парковках даже в одном районе она разная – надо выбирать на какое время будешь стоять и совать соответствующее количество денег. Чек, который вылезет из автомата надо обязательно (!) положить под лобовое стекло – потому что раз в 10-15 минут к каждой парковке приезжает на велосипеде сотрудник в специальной цветной тужурке со светоотражающим слоем и сверяет время на чеке с текущим временем, и если стоянка просрочена – местных ждёт штраф по месту жительства, а приезжих, по сути, штраф должен найти позже. Места, понятное дело, для Тахо найти не очень просто – норги обычно оставляют не так много места между машинами. Некоторых автовладельцев данная проблема не волнует, они её решили по-своему и очень по-европейски



Маленькое отступление – на подъездах к городам Тах чувствовал повышенное внимание к себе со стороны автодорожного хозяйства норгов – на примыкании второстепенных дорог к основным стоят датчики – то есть зелёный на основном направлении горит до тех пор, пока с второстепенной к перекрёстку не приблизится редкая машина – тогда он автоматически переключится, чтобы его пропустить. Если же машин с второстепенной нет – по основной все едут без помех. Большинство же перекрёстков – круговые, но будьте внимательны – в Скандинавии преимущество у того кто едет по кругу (!!!!), а не у того кто въезжает на круг. Я пару дней к этому привыкал, надо сказать очень удобно. И что мне понравилось больше всего – на трассах, в тех местах где ведутся работы по дорожному полотну (расширения, смена покрытия и так далее) – делают полноценный асфальтовый объезд со знаками и светофорами (иногда реверсивными, если не широко), пусть хоть он будет пол-километра длиной – Матвиенко, лопни от зависти и собственной жадности.

Культура, Люди, Порядки

Вообще, в городах в Норвегии делать особенно нечего – да норги и не стараются жить в городах. Два самых крупных города – Осло и Берген – в них 400 и 250 тысяч жителей соответственно, остальные ещё меньше. Плюс Трондхайм – средневековая столица Норвегии. Особенных музеев нет, смотреть по большей части не на что. Норги предпочитают жить в пригороде – распределение жителей по стране довольно равномерное, что говорит о развитости общества. В Осло были в музее Викингов и Кон-Тики, да в парке скульптур Вигеллана, в Бергене в Аквариуме, в квартале Старого Бергена да на местном рыбном рынке – всё перечисленной ничего особенного из себя не представляет, смотреть по большей части не на что – кроме скульптур Вигеллана в парке его имени в Осло

[DrGonzo]

Галера викингов с раскопок, настоящая, более тысячи лет


Парк Вигеллана


Папирусная лодка Ра, на которой плавал тур Хейердал


Скульптуры Вигеллана, очень реалистично, на любителя – мне понравилось








На рыбном рынке в Бергене – только что привезённые рыбаками морские продукты и рыбины, здесь же всё можно попробовать и купить что понравилось – один из продавцов оказался поляком, разговорились (он по-польски, мы по-русски – но как будто на одном языке), попробовали у него всю рыбу какая была, и выбрали банальную копчёную форель, как самую вкусную,






Кусок Старого Бергена – объект всемирного культурного наследия Юнеско, с трудом, но даёт почувствовать типичный прибрежный норвежский город – это реальный кусок города, который нисколько не изменился внешне







В городах, как и везде в Норвегии, полный порядок – единственное, банки, как я выше говорил, работают до 17 часов – если будете менять деньги – имейте в виду. Везде электронная очередь и порядок, даже бабушки и дедушки умеют быть современными и пользоваться этим. Вообще, отношения к старикам и инвалидам поражает с непривычки – думаю, каждый кто был в Европе это почувствовал. Инвалиды-колясочники ездят по всему городу, в остановившийся автобус на специальную платформу им всегда помогут заехать кондуктор или водитель, они могут заехать в магазин и торговый центр, парковочные места для них всегда свободны, многие на самоходных колясках, в туалетах для них отдельные кабинки. Велосипеды в городах многие не пристёгивают, даже школьники просто ставят их кучей у школ без всякого привязывания. Вобщем, в городах хорошо жить, но туристу там делать по большей части нечего – поэтому на города мы потратили всего два дня – ещё из дома были забронированы одна ночь в Осло и одна ночь в Бергене.
Поэтому главное было – природа и сельская жизнь. Без какой-то цели – просто гуляния, путешествия, прогулки в долинах и горах, в лесах центральной Норвегии. Плюс ледник – обязательно хотели на него попасть, и вписались в день закрытия сезона, то есть в самый последний день.
С жильём в путешествии вопрос решался довольно легко – жили в кемпингах, в домиках. Таких кемпингов очень много по всей стране – смотрим на дорожные знаки, и затем выискиваем надписи Hytte вокруг дорог – это и есть то, что нам нужно. Заходим или въезжаем на территорию, если уже было 17 часов – администрация будет закрыта, просто идём к домикам, те которые открыты и пустые – заходим, если нравится внутри – заселяемся и живём, сам хозяин зайдёт вечером либо утром и сам к вам придёт. Мы это поняли только к середине путешествия, поэтому первую половину приходилось искать кемпинги, где хозяин был рядом. Помимо специализированных кемпингов, очень много домиков, которые стоят просто на фермах и принадлежат самим фермерам – они просто их сдают. Хозяева крайне доброжелательны и доверчивы – в одном случае, уже около полуночи, мы искали жильё и остановились в каком-то тёмном посёлке – а надо сказать, в провинции ночью темно хоть глаз коли – ничего они не подсвечивают, фонарей нет, машин на дороге практически тоже – все сидят в своих тёплых уютных деревянных домиках за белыми занавесками, в свитерах с вышитыми оленями и пьют горячее молоко с пряниками, из-за этого на улице чувствуешь себя неуютно. Так вот, нас заметили и уже достаточно пожилая женщина, которой мы объяснили что ищем жильё и после того как мы отказались от маленькой комнатки в её доме – попросила подождать 5 минут. Через 5 минут она вышла, сказала что обзвонила всех знакомых поблизости, и что нашла место где нам отдадут целый гостевой домик – на ферме поблизости, потом подарила собственную карту этого района (!) – это всё после того как мы отказались пожить у неё. На этой ферме нас встретила хозяйка уже в час ночи, наколола нам дров для камина (!), мы и не ожидали, и кудахтала вокруг нас пока не убедилась что нам всё нравится и что мы устроились с комфортом. В другой раз, в Ломе (центральная Норвегия), мы поселились на ферме, хозяин которой на следующий день уезжал и хотел сдать дом только на одну ночь – через 5 минут он согласился оставить нам все ключи на два дня, просто сказав оставить их потом в замке. Вообще доверчивость местных подкупает – всё стоит незапертым, при выезде никто в домике ничего не проверяет – просто оставляешь ключи на столе или в замке и уезжаешь, там так принято повсеместно. Когда купили местную сим-карту сотового оператора и не смогли её авторизовать (там нужно регистрироваться у оператора на норвежском языке, с указанием места жительства и так далее) – нам так же без проблем помог на следующий день дядька-продавец в магазине. Бесплатный Интернет доступен каждому в местных библиотеках – то есть просто пускают тебя в комнату с компьютерами и уходят сами, можешь там делать что угодно. Вообще местные не имеют не только привычки, но и желания что-то портить – то есть если кто-то что-то сделал – то, значит, это кому-то надо и ни у кого не возникнет мысли это забрать, сломать или испортить. Это очень подкупает и к этому быстро привыкаешь. И очень жаль, что наши люди вести так себя не будут, наверное, никогда.
Так вот, о жилье – обычно это либо специально построенные деревянные рубленые из кругляка типовые домики в кемпингах, либо старые фермерские хозяйские домики на фермах, которые используются как гостевые – те, как полагается, построены из лафета и выглядят более основательно – внутри домашние книги, старые чёрно-белые фотографии, ручная вышивка и прочее-прочее, имеющее отношение к хозяевам – надо сказать, в таком жилье жить приятнее чем в типовых кемпинговых домиках.

[DrGonzo]

Везде полностью вся сантехника, тёплые полы, кухонная бытовуха, водогреи и отопление – то есть с этой стороны полный кайф. Порадовали скандинавские смесители с их логичным принципом работы и удивил душ – скандинавы не делают ванну, и очень немногие ставят душевую кабинку – у них просто в полу сделан слив, и ты как ходишь по полу – так же и моешься под душем, и всё утекает прямо в слив, после чего специальной щёткой сгоняешь воду – и всё, через 5 минут пол сухой и чистый – потому что с подогревом и, по сути, вымытый.



Две ночи провели в городах – в Осло и Бергене – там жили в хостелах, но это дорого и не очень удобно – номера маленькие, хоть и с душем и туалетом и включённым в стоимость шведским столом на завтрак. Бергенский хостел нашли один из самых недорогих – там было полно иностранных студентов. По коридорам между душевыми комнатами и самыми дешёвыми номерами без удобств курсировали студентки в нижнем белье, да и в саму душевую заглянуть оказалась не проблема – местные студентки не закрывают туда двери, и видно... много видно, в общем. Парни ведут себя точно так же, но заглядывать к ним желания не было.

В один из дней поехали на ледник Nigardsbreen (самый большой ледник в Европе, находится в национальном парке Jostedal) как и собирались – оставался последний день перед закрытием сезона и была последняя возможность на него забраться в составе группы. Приехали к ледовому центру накануне днём, сняли домик в нескольких километрах по трассе поодаль. По случаю закрытия сезона вечером в ледовом центре (административное здание с баром и ледовым музеем) планировался живой концерт известных норвежских групп, поэтому, купив билеты на ледник и проведя остаток дня в прогулках по долине у подножья гор



и отдохнув, отправились в Центр. Потом пожалели что не взяли с собой фотоаппараты – концерт оказался очень хорошим, играли три норвежских группы – кантри, рок и фолк-рок. Публикой были сплошь окрестные деревенщины от 15 и до 60 лет – все друг с другом здоровались, обнимались, болтали – всего было человек шестьдесят, и в какой-то момент концерта, когда со сцены пели весёлые норвежские народные песни (один в один с ирландскими застольными – кто ходит в ирландские пабы – тот поймёт о чём я) – то стало казаться что мы попали на настоящий шабаш троллей – эль лился рекой, все горланили, подпевая – и стар, и млад, все вскакивали, топали, хлопали, рычали, вопили и хохотали – такого жестокого веселья в Питере даже в Моллисе с Шемроком не бывает. Но что характерно – всё это очень дружелюбно и без пьяных конфликтов – ещё один камень в огород современному русскому отдыху..
На следующее утро поехали на ледник – и опять местный менталитет – дорога к леднику платная (20 крон всего), но она абсолютно открыта – просто у специальной будочки надо остановиться, взять один из специально положенных конвертов, написать свои данные, положить внутрь деньги, заклеить его и положить в специальный ящик – всё рассчитано на честность человека. Подъехали, собралась интернациональная группа – двое мексиканцев, англичанин, шесть девчонок из Гонконга, двое нас и норвежский инструктор. Всем выдали кошки (обязательно нужна хорошая трекинговая обувь), ледоруб и перчатки. У нас была 3-хчасовая прогулка – час до ледника, и два часа на самом леднике. Физически не тяжело, программа без экстрима и всего такого – ледорубы просто для того чтобы опираться. Всех к одной верёвке пристёгивают, ну и вперёд – вверх. Красиво.

Озеро под ледником:



Сам ледник вдалеке, сползает между гор










То самое озеро внизу




Вобщем, интересно – кто будет – обязательно сходите на ледник. Для подготовленных и желающих есть более продвинутые 4-х и 6-часовые программы, с лыжами и без, и также альпинистские забавы.

[DrGonzo]

Ну что ещё – пару слов о природе и буду закругляться –
Норвегия, помимо того что наш основной конкурент по поставкам на европейский рынок углеводородов с соответствующим уровнем промышленности – это ещё и аграрная страна. Повсюду вдоль фьордов и в глубине страны сплошные фермы, фермы, фермы – больше всего овец и коров – они повсюду вдоль дорог, по дорогам же их перегоняют с пастбища на пастбище.





В один из дней были в заповеднике – нашим зоопаркам остаётся только стыдливо курить в сторонке – загоны для животных по несколько гектаров – для оленей, песцов, волков, рысей, исландских лошадей и других зверей. Причём вокруг загонов в дикой местности видели стада оленей, несколько баранов. Кролики по парку бегают просто так – для них загонов нет, они там свободно ходят туда-сюда и едят вкусную траву.







Вообще в плане отношения к природе у скандинавов можно только поучиться. Единственное – они не собирают грибы, чем очень меня лично удивляют. Грибы растут везде и всюду – бери не хочу. В основном моховики и горькушки. И, несмотря на сентябрь, было достаточно много черники – отказать себе в удовольствии погулять среди неё и покушать сил не было.





В один из дней, в центральной Норвегии, на день вернулись в мёртвые долины на горном перевале – погулять по ним целый день. Остановились на перевале на трассе около могильников – там похоронен в том числе и писатель Ибсен, которого, думаю, читатели знают, и пошли в долину. Красиво и жутко одновременно – камни, мох, лёд, вода и абсолютная, полная, звенящая тишина. Словами это не описать – смотрите фото, они хоть как-то могут передать обстановку

[DrGonzo]

Плюс в горах холодно, так что запастись шапкой и перчатками надо обязательно.

[DrGonzo]

На обратном пути заехали на пару часов в Трондхайм, походили, посмотрели на собор и направились к границе с Швецией



Нам нужен был шведский портовый город Умея, что на берегу Ботнического залива – оттуда рассчитывали попасть на паром в финскую Ваасу. Швецию пролетели быстро, ехали через Остерсунд, там и пообедали олениной в одном из ресторанов. В Умее поехали сразу к паромам, благо навигатор помог найти где это примерно, дальше двигались по дорожным указателям. Порт этот и паромы скорее для дальнобойщиков, их было едва ли не больше чем простых людей. Билеты на паром купили прямо на месте, за 30 минут до отправления. Паром простой, сидячий, без кают. Так как плыть всего часа 4, то многие сидят всё это время в баре – он огромный, сидячих мест за столиками почти столько же, сколько и мягких кресел в пассажирских залах. Ещё раз понаблюдали за шведами – например, многие шведские женщины среднего возраста со спины выглядят очень могучими и широкоплечими – притом они вовсе не толстые, просто у них спины как у пловцов или гребцов. Что касается мужчин – некоторые имеют сходство с викингами, такими как мы их себе с детства представляем – светловолосые, круглолицые, румяные, с рыжими бородами и здоровенными ручищами. Некоторые дальнобои это сходство всячески подчёркивают – заплетённые в широченную косу волосы, многие с бородами, у нескольких бороды заплетены в 3 косы и спускаются до середины груди. Шведы пьют. На пароме дальнобои пили так, что в проходах падали на одно колено, а их варяжские храбрые рожи становились пунцово красными от попыток с честью донести себя до стойки бара. При этом ни повышенного тона, ни криков, ничего такого что могло бы нарушить спокойствие пассажиров – за это бородачам отдельный плюсик.
В Ваасу приплыли уже поздно вечером, но так как ночевать в финке в мои планы не входило – я, распорядившись экипажу плотно по походному поужинать, объявил что ночь пройдёт в дороге. Мужик сказал – мужик сделал, утром мы были в Питере.

Финансы
Сначала о валюте – брали с собой рубли, евро и кредитку. Так как в Финке евро, в Швеции шведские кроны, в Норвегии норвежские кроны – брать их отсюда смысла нет, а Евро всегда поменять можно в банке. Наличные евро в магазинах и кафе брать шведы и норги не будут.
По ценам – бензин в то время 95-й (а ниже там нет) стоил 1,5 Евро +\- 0,1 евро. В Норвегии чуть подороже, в Финке чуть подешевле. Жильё – домики в кемпингах порядка 600-900 норвежских крон за ночь, смотря какой домик – это около 80-110 Евро. Еда – она еда и есть. Хлеб – 1,5 Евро, молоко – примерно так же, сендвич на заправке (конкретная вещь – здоровая булка с ветчиной или рыбиной и всяким таким делом внутри) 5-8 Евро, обед в кафе/ресторане – от 30 до 80 евро на двоих. Еда на природе на собственном примусе из русских пакетиков – почти даром, поэтому очень вкусно. Готовить конечно же дешевле в домиках самим, на кухне, благо кухни там хорошие. Пиво в барах дорогое – от 8 Евро и выше за пинту, но норгов это не смущает. Нас же не смущал купленный ещё на границе капитан Морган для капитана и ликёр для штурмана – цены на границе за такие колоссальные вещи бросовые. Да, не забываем ещё что торгует алкоголем в Норвегии только государство, и только через специальные магазины, который может быть единственным в населённом пункте. Но нам не требовалось, не искали..
Вобщем, в день порядка 150 евро уходит. Это включая паромы местные, музеи, платные парковки, жильё, питание, достаточно дорогой ледник, пустяковые сувениры и прочие развлечения. Без фанатизма, но и не посыпая голову пеплом. С 14 литрами 95-го на сотню и двумя ртами в экипаже.

Ну и напоследок ещё немного фото

[DrGonzo]

[DrGonzo]

Ну вот вроде бы и всё.

[Pratas]

Отличный отчётец. Почитал посмотрел с удовольстивем. Сенкс

[emirspb]

за отчет питерка. здорово

[Mrak]

очень интересно! спасибо, прочитал с удовольствием.

[VET]

Отличный отчёт!
А на каком языке вы с аборигенами общались? По описанию - общение с ними не вызвало особых затруднений.

[Marina]

Читала с удовольствием, спасибо