Форум | АмАвто

сначала берем блок и отмываем ево по принципу чистота залог здоровья

потом понадобяться поршня чтобы знать диаметр под который будем растачивать гильзы
под каждые поршня идут свои зазоры в данном случае под кованные поршня идет зазор 0.09-0.11мм
берем поршня блок и отдаем на расточку
получаеться так как на первом рисунке
на гильзах хорошо видно мелкие царапинки от хонга

после расточки снова отмываем блок так как после расточки остаеться мелкая стружка как пыль
кристально чисто протираем места под владыши
вкладыши с отверстиями от блока без от коренных

протираем шейки коленвала намазываем вкладыши маслом и укладывае ево
ставим коренные и равномерно крест накрест подтягиваем их
коренные пронумерованы и имеют стрелочки которые должны смотреть вперед

проваричиваем 10 раз должен крутьться легко и неприкусывать и снимаем ево
на вкладышах недолжно быть никаких зазубрин или налипов если есть убираем их и все делаем заново

если все хорошо и вал крутиться то затягиваем коренные динаметрическим ключом
большие болты до 90 ньютонов
маленькие до 50ньютонов

Тема клевая, афтару респект.. не забываем про момент затяжки крышек коренных и шатунных вкладышей
ЗЫ. Да и колено шлифуется под конкретный ремонтный размер вкладышей (определяется путем замера.. типа на какой осталось).

да кстати вал можно шлифануть ремонт каждые 0.25 всево 3 ремонта 0.75 последний у поршней вроде 4 рремонта также через0.25



ровноиерно затягиваем болтики под шестигранник 10 шт

и закручиваем болтики

потом берем поршнеь и шатун и собираем их вместе вставив палец и защелкиваем стопорные кольца
на поршне есть стрелочка она смотрит вперед если ее нет тогда центр отверстия под палец имеет смещение на 1мм и если смотреть на мотор спереди то смещение будет влево
шатун ставим цифрами маркеровкой вперед при это если шатуны старые то менять их местами нельзя также как и их нижники

после берем поршневые кольца по одному ставим в гильзу проталкиваем поршнем до середины и проверяем зазор на замке кольца
под каждые кольца свой зазор в данном случае 0.1- 0.13 мм

Ну, с затяжкой конечно поднаврал... Не такой там порядок, да и разный он у алюминевых и чугуниевых блоков...Плюс обязательная земена болтов...
Для Форда с алюминием затяжка идет сначала задняя крышка все 4 от края к середине 10 Ньютон, потом от центра "разбегаемся" к краям без перекрещения (т.е. оба болта одной крышки тянем вместе) сначала маленькие болты 25 Н, потом большие опять от центра - 40 Н, потом опять от центра 2 заходами (маленькие, потом большие) на 90 градусов. Затем втулки с боков (от центра парами) - 45-50 Н, второй проход - на 90 градусов. И напоследок болты, глушащие отверстия - в 2 захода от центра попарно 10Н, потом 20 Н. Вот такая вот загогулина...
Кроме того, после промывки после хонингования поверхность цилиндров неплохо бы обмазать моторным маслом (у чугунного блока - ещё и все "блястючие" поверхности) - во избежание так сказать.
Нижние крышки шатунов вообще трогать (менять местами и переворачивать нельзя ни под каким соусом - они изготовлены методом отламывания, "срез" у всех уникальный, только от "своего" шатуна.

ПСы. До боли знакомый блок...

я так исделал после поворота на 90 градусов такие ньютоны и получились


каждое кольцо мериеться под свой цилиндр если зазор маленький то подпильваем кольцо надфилем

кольца ставим как написано в инструкции компрессионки с разворотои180 градусов
маслосьемки 120 градусов и ставим поршня в гильзы
и у колец есть верх низ тоже неперепутать

не, я к чему: перекрещивать при затяжке не надо, крышка - тянутся оба болта одновременно, потом другую крышку в другой половинке мотора. Потом что малые болты сначала, потом большие, что сначала момент, а потом градус (с ненормированным моментом!). Что боковые и чопики и болты в 2 прохода...

Смазывать по ходу сборки всё это хозяйство не забывам, все скользящие поверхности смочить всю площадь контакта.